剧烈运动眼睛模看不见 小伙坐完过山车后看不清,原是刺激运动导致视网膜脱落

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小伙坐完过山车后看不清,原是刺激运动导致视网膜脱落

来源:长江日报大武汉客户端

长江日报大武汉客户端10月12日讯(记者唐智峰 通讯员吴晓敏 彭锦云)

国庆假期,20岁的小光(化名)在体验了一把刺激的过山车之旅后,第二天就发现眼前黑乎乎的,视力急剧下降。10月10日,他到汉阳爱尔眼科医院就诊,被确诊为视网膜脱落。

小光介绍,自己近视1000度,日常很多运动受限,国庆假期与室友一起兴奋地体验了一把过山车。第二天回到学校,小光发现自己的眼前出现了黑影,以为只是疲劳了就没在意。谁知随后两天黑影的面积越来越大,看东西也模糊不清,吓坏了的小光于是来到了附近的汉阳爱尔眼科医院就诊,被确诊为视网膜出血导致的视网膜脱离。

该院眼底病科胡庆华主任指出,小光本来就近视1000度,属于高度近视,一般高度近视的人,由于玻璃体变性,玻璃体不全脱离或周边视网膜变性区裂孔形成等因素,导致视网膜脱离的风险增加,激烈运动等情况下,极易导致视网膜脱离。很多地方的游乐场,会在如过山车、跳楼机等地方设置一些安全预警,高度近视者不能参与,就是考虑到可能在玩的过程中出现视网膜脱落。

胡庆华提醒,高度近视人群以及眼底状况不好的老年人尤其需要注意,生活中避免眼部受外伤,避免干重活或者剧烈运动等,用力咳嗽、打喷嚏也有可能造成视网膜脱离,高度近视患者最好每半年到一年进行一次眼底检查。

关于运动模糊问题的分析及处理方法

1、问题背景

前段时间有做一个化妆镜项目,就是一面镜子上装有一个摄像头,用户对着镜子化妆时,可同时用来采集人脸信息,分析人脸用的。客户反馈抓拍静止的人脸图像时,画面正常,而当人脸稍微运动时,抓到的图像则会有运动模糊的现象。本文主要就是总结一下对于此问题的分析及处理过程。

2、问题分析

导致运动模糊的原因有很多,我们要根据实际的问题现象去做排查定位,之前有写过一篇文章分析:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4MTU1OTIzNA==&mid=2247484213&idx=1&sn=c29c13311b8d669de94ab1b4d8c029ef&chksm=cf655098f812d98e3c1704edcc53f23f3ad9cbd4883df1952c53eca4ccd5418b8ff906cf4336#rd

问题现象是用户距离摄像头很近的情况下(约20-50cm,也相当于我们实际照镜子的距离),轻微的晃头就会导致抓拍的人脸图像产生运动模糊。

这里可以分析得出,被摄物体距离相机比较近、人的头部不经意的运动速度比较快。所以很大一部分原因是被摄物体和相机之前产生了相对运动导致的,也就是将整个运动过程都成像在了Sensor上。

是否是ISP当中时域降噪强度开的过大导致的?这个可以调整时域降噪的强度去确认,验证是不相关的。

另一个原因是之前没考虑到的,就是景深范围。这款产品定义的是30cm对焦,查看如下的景深表只有10cm,所以实际使用时人脸稍微前后运动一下,肯定是有很大可能会超过10cm,导致成像不清晰。

所以通过如上分析,会导致人脸运动模糊的原因有两个:

a、人脸和相机相对运动导致的运动模糊。

b、镜头的景深范围过小,当运动超过景深范围时,会导致成像不清晰。

3、解决方案

a、人脸和相机相对运动导致的运动模糊;

如何避免相对运动导致的运动模糊呢?

只有当相机和被摄物体相对静止,或者相机的曝光时间大于被摄物体运动速度才可以做到,所以可通过降低曝光时间、或者提高帧率来实现,实际都是提高单帧曝光完成的速度。

如何降低曝光时间呢?

首先要确认此场景下是否已经走到最大曝光时间了,因为不同亮度场景下所用的曝光时间是不一样的,比如在室外高亮的场景下,一帧图像曝光完成可能就1-2行,此种情况下降低曝光时间用处就不大。一般的修改方法是可在驱动中去限制最大曝光行,或者AE算法中去做限制。

如何提高帧率?

降低帧率的话,一般是减小 sensor vts 的值即可,但提高帧率的话要考虑到mipi速率、带宽性能的限制,这个就要向 sensor 原厂去提需求,让他们更新相应 setting 出来才行。

另外不论是直接降低曝光时间、还是通过提高帧率来降低曝光时间,都有可能带来噪声变多、清晰度损失的副作用。因为当曝光时间走到最大,还达不到ae target值时,AE 就会通过增加 sensor 增益来达到目标亮度,一方面增益增加了,会带来更多噪声,另一方面 ISP 是根据不同增益等级去做去噪的,所以增益变大了,去噪强度就会增加,导致清晰度损失。

我们调试的此项目是通过将曝光时间降低到1/60s、帧率保持不变的情况下(不提高帧率是因为此 sensor 在full size的分辨率下,只支持30fps),再接着去优化 ISP 的降噪效果,提高了清晰度后才满足要求的。

b、镜头的景深范围过小,当运动超过景深范围时,会导致成像不清晰。

调试一款产品前,我们要考虑其实际的应用场景,10cm的景深范围肯定是不满足实际使用要求的,根据我们平常照镜子的需求近焦端距离10cm(像平常我们挤痘痘是需要的靠这么近的),远焦端距离100cm,所以建议景深范围10-100cm,也就是90cm内为好。

拍摄运动物体总是拍模糊?你可以试试这样拍

很多人说拍摄运动物体很难拍,拍出来的照片常常是模糊的,要怎么拍才能让运动的物体清晰?今天给大家分享一下怎么拍才能将运动的物体拍清晰,希望对大家有帮助。

一、理解“快门”概念

快门就是相机用来控制光线照射感光元件时间的装置,简单来说就是决定光线进入相机与否和进入多久的装置。

结论:快门速度越快,光线通过时间越短,画面越暗;快门速度越慢,光线通过时间越长,画面越亮。

快门除了影响着画面的曝光外,还影响着画面的效果,不同的快门速度拍出来的效果是完全不一样的。

慢速能将运动的物体拍出运动轨迹,比如:光轨、丝状瀑布等等都是用慢速快门拍出来的;而高速快门则能凝固运动的物体,也就是把运动的物体拍清晰。

下面这张照片的拍摄快门速度为“1/1500s”,这样的快速快门则能将激起的水花凝固下来,也就是就快速落下的水花拍清晰:

而下面就将快门速调为“3s”,使用慢速快门拍摄,流水被拍成了丝状,简单来说就是把快速流动的水拍出来运动轨迹:

二、使用“快门优先”

上面大家理解了快门的概念,那么大家应该知道拍摄运动物体,想要把运动的物体拍摄清晰,那么就要用快速快门进行拍摄,那么下面就是怎么拍的问题了。

既然主要在于控制快门速度,那我们用“快门优先”曝光模式拍摄就行,这样我们只控制快门速度,相机会根据我们的快门速度给出相应的光圈值来拍摄。

在相机上红色框框起来的就是快门速度,大家把快门速度调快拍摄就行:

如果你的是手机点到“专业模式”那里也可以控制快门速度,就是下面红色框框起来哪里:

那快门速度究竟调为多少合适?

这个就要根据大家拍摄的题材来定啊,下面给大家列举一下常见的题材的拍摄快门速度:

▪拍步行的人

快门速度:1/125秒以上

▪拍跑步的人

1/1000秒以上

▪拍正常速度的汽车

快门速度:1/4000秒左右

▪拍摄飞行的鸟

快门速度:1/1000秒~1/2000秒

不过这些都只能做个参考,大家在拍的时候还是要根据自己拍摄物体的运动速度来调整快门速度。

快门速度:1/800s

三、感光度设置

文章开头说了,快门速度还影响着画面的曝光,使用这么快的快门速度来拍摄运动的物体,那么画面肯定会偏暗。特别是你用的是快门优先模式,光圈不由你来控制,那么这个时候你能控制的只有“感光度”。

因为用了快速快门,为了保证画面曝光,所以我们需要用到较高的感光度,即使牺牲一些画质,这个是没有办法的事情。大家可以将感光度设为自动,先看看效果再决定。

四、对焦

相机有:自动对焦(AF)、手动对焦(MF)两种对焦模式,因为拍摄运动物体没有时间让你慢慢去手动对焦,所以大家用自动对焦就好。

自动对焦分为三种模式,分别是: 单次自动对焦(AF-S)、连续自动对焦(AF-C)、智能自动对焦(AF-A)

▪单次自动对焦(AF-S):

就是半按快门进行一次对焦,大多数时候我们在拍摄静物就用这个对焦模式。

▪连续自动对焦(AF-C)

:半按快门对焦,相机会锁定对焦区域,当物体产生运动时,相机则自动再次对焦。

▪智能自动对焦(AF-A)

:进行单次对焦后,当物体运动时会自动切换到连续自动对焦进行追踪拍摄。

大家根据自己的需求选择连续自动对焦(AF-C)或者智能自动对焦(AF-A)

就行。

基础的设置基本就这些了,后面的就要大家实际去拍摄,根据自己的拍摄来不断调整了。

光圈:f/5.6 快门速度:1/2500秒

光圈:f/5.6 快门速度:1/400秒

光圈:f/11.0 快门速度:1/400秒